План Б, однозначно Б

Через Атлантику вопреки карантину

Пока Европа плавно вкатывается во вторую волну пандемии ковида и связанных с ней ограничений, закрывая все порты по нашему следованию из Балтики в Средиземку, настало время рассказать о том, как с пользой и удовольствием провести карантин.

Первые известия о грядущем ограничении перелётов застали нас прямо накануне регаты на Антигуа. План был прост и гениален — погонявшись там, мы планировали принять участие в знаменитом St. Barths Bucket на соседнем острове, а потом плавно и неторопливо двигаться в сторону Полинезии и Новой Зеландии.

Но тут по всем каналам сообщили — “ваши планы изменились”, и пришлось импровизировать. Первым делом было решено отправить жену домой, чтобы по старой морской традиции можно было спокойно обдумать дальнейшие действия. Понаблюдав потом, какое количество браков распалось в Европе после совместного карантина, могу с уверенностью сказать, что это оказалось блестящее решение.

Пока обсуждали, как поступить, пришло известие об отмене регаты St. Barths Bucket, что было совсем уже подло со стороны организаторов: на мой взгляд, достаточно было просто ограничить контакты между экипажами, отменив все береговые мероприятия. Проведя сложную операцию по эвакуации гоночного экипажа (а это 20 человек) на Родину, мы сели в глухую оборону. Ситуация на острове пока оставалась спокойной, но вокруг уже начинал раскручиваться маховик массовой информационной истерики, вводились новые ограничения по перемещениям, и в итоге к концу марта мы оказались в осаде, когда улететь не было возможности, а уйти морем было просто некуда. К концу третьей недели, когда возникли проблемы с закупкой продовольствия, а все окрестные рифы были изучены вдоль и поперёк, созрело вынужденное решение прорываться обратно в Европу. Надвигался сезон ураганов, и это вынуждало нас искать “окно” для отступления. И опять эта проклятая неизвестность: сколько продлится карантин и какие меры ещё будут введены, не мог сказать никто, к тому же ни один порт в Европе не давал разрешения на приход. Вот в таких условиях 3 апреля наша шхуна авантюрно покинула гостеприимный, но изрядно поднадоевший остров, и взяла курс на Азоры.

Наверное, каждый из нас в глубине души когда-то мечтал пересечь Атлантику под парусами. Я тоже долгое время мечтал — и вот теперь выдалась такая возможность отправиться в путешествие с относительным комфортом. Наша яхта — классическая двухмачтовая бермудская шхуна 2007 года постройки — была сделана на голландской верфи Royal Huisman, имела в длину 50 метров и всем своим видом пробуждала воспоминания о прочитанных в детстве приключенческих романах, жажду приключений и непреодолимое желание пуститься в открытое море. У команды опыт переходов через океан уже был, а мне предстояло в первый раз попробовать Атлантику на зуб. 

Ключевой момент — это выбор маршрута, так как только визуально кажется, что самый короткий путь прямой, на деле же существуют выработанные веками коридоры оптимальных по течениям и ветрам маршрутов через Атлантику, позволяющие при правильно выбранных “окнах” погоды чётко распланировать своё путешествие.

Нами был выбран “средний” маршрут с промежуточной заправкой продовольствием и топливом на Азорских островах, преимущество которого заключалось в том, что оттуда можно было выбрать направление движения — или на север Европы, или в Средиземное море. 

Первый отрезок — 2 100 морских миль, погода благоприятная, умеренный ветер первые 4 дня позволил идти под полными парусами. Для неподготовленного человека, а я со своим стажем гонок и путешествий к таким себя уже не относил, самым неприятным в таком перегоне может быть постоянное движение лодки в наклонённом состоянии на галсе, требующее определённой привычки при перемещениях по палубе, приёме пищи, походе в туалет, да и просто во время сна. Постоянная качка у людей, не привыкших к таким длительным переходам, вызовет дискомфорт — ведь одно дело находиться в расслабленном круизе между островами или неторопливо познавать красоты итальянского побережья, и совсем другое — планомерно, день за днём, идти в открытом океане. Я же, наоборот, получал от этого искреннее удовольствие, а мой внутренний интроверт ликовал от возможности находиться практически без связи, с набором книг и недосмотренных сериалов. Другое дело — необходимая активность. В условиях ограниченной подвижности важно планомерно давать себе физическую нагрузку и строго дозировать питание. Но все ограничения того стоят. Самый потрясающий момент — когда твои вахты выпадают на время рассвета и заката, в такие моменты ясно понимаешь, ради чего всё это и было затеяно.

До Азорских островов мы пролетели по океанской глади за 10 суток, и тут нас предсказуемо встретили ковид-ограничения. В порту Орты нас поставили на якорь посреди входа в порт, что в условиях надвигающегося урагана было не самым лучшим вариантом. Усилившийся ветер ночью сорвал лодку с якоря. Ночной аврал и маневрирование на манер слона в посудной лавке доставили массу неприятных моментов. Забрав запас продовольствия и произведя бункеровку без схода на берег, мы были вынуждены двигаться дальше. Следующие двое суток оказались самыми тяжёлыми за всё путешествие. Через Азоры проходил небольшой ураган, краем зацепивший и нас. Ветер до 40 узлов и семиметровая волна, перехлёстывающая через борт — удовольствия весьма сомнительного свойства. Зато удар стихии позволил проверить лодку в условиях, близких к экстремальным. Надо сказать, что шхуна прошла это испытание с честью, лишний раз подтвердив высокое качество и мореходность голландских лодок. Как гласит морская пословица “там, где итальянцы ставят винт, англичане ставят болт, а голландцы ставят два болта”. Я видел итальянские лодки, разобранные в хлам и в гораздо более мягких погодных условиях, а для моей предыдущей английской моторной яхты 4 балла было уже критично.

Ни один порт на Средиземке не давал подтверждения на вход, Англия тоже была закрыта наглухо, как и все порты в Испании и Франции. В таких условиях наш интернациональный экипаж с сильным прибалтийским акцентом принял решение идти в единственный порт, готовый принять своих моряков — в Ригу. А это значило продолжение приключений!

Взяв курс на Ла-Манш, мы обошли по дуге Бискайский залив. Памятуя рассказы о Бискае, я был готов к худшему, но внезапно этот отрезок пути оказался чуть ли не самым спокойным, и пришлось идти на моторе, попутно загорая и наслаждаясь отличной по апрельским меркам погодой. Переход до входа в Ла-Манш занял неделю. Самым забавным моментом уже у берегов Франции стал услышанный ночной радиообмен между французской береговой охраной и российским военным кораблём, где французы настойчиво повторяли, что русские находятся во французских водах, на что наши спокойно отвечали, что находятся в нейтральных, и до французской границы ещё пара сотен метров.

Ла-Манш встретил сильным встречным ветром и течением. Попробовав лавировать, мы быстро отказались от этой идеи из-за напряжённого трафика в канале и угрюмо ползли на моторе со скоростью 3 узла на восток.

Первоначальное оживление при виде “живых людей” сменилось раздражением — что они все тут делают! — 16-й канал связи не замолкал ни на минуту, а на вахтах теперь было сложно спокойно выпить кофе. Остальной перегон до Риги уже был делом техники, и в конце апреля, спустя 26 дней пути и оставив позади 4 900 миль, мы вошли в устье Даугавы. Неожиданное приключение закончилось, и предстояло привыкать к ковидной реальности…

Резюмируя, могу только сказать, что это было одно из самых захватывающих путешествий в моей жизни, жаль только, что не удалось не торопясь посетить все интересные места по дороге, растянув его ещё на пару месяцев. Поэтому, как только представится такая возможность длительного плавания, стоит, не колеблясь, в один момент собрать вещмешок и спрашивать у капитана, во сколько надо быть на борту. Однозначно, это самый лучший “план Б” на все случаи жизни.

Текст и фото: Eugene Rene

При копировании или перепечатке материалов активная индексируемая ссылка на сайт fitzroymag.com обязательна.

5 13 оценок
Оцените статью
Подписаться
Уведомление о
0 Комментариев
Inline Feedbacks
View all comments

Вам также может понравиться