От Бурано до Мурано

Часть первая. Торчелло

Восхищаться Венецией можно, просто гуляя по её улицам. Но узнать её по-настоящему вряд ли получится, не познакомившись с историей всей Венецианской Лагуны и других её островов. Одни из самых популярных и значимых в ней — Бурано, с его яркими разноцветными домами, Мурано, со знаменитыми стекольными мастерскими и Торчелло, с его богатой историей.

Если вы отправитесь на Бурано на вапоретто, то наверняка обратите внимание на предыдущую остановку, Торчелло — диковато выглядящий остров, с низенькими деревьями и узкой тропой, уводящей куда-то в дебри. Высаживаются здесь немногие, большинство пассажиров следует до конечной станции. Среди сошедших — научного вида немолодые туристы и небольшие группы не то фотографов, не то исследователей, с камерами и альманахами наперевес. Если любопытство всё-таки пересилит, и вы тоже решитесь на прогулку по Торчелло за счёт пропущенного вапоретто, знайте: вы ступили на землю острова, с которого начиналась вся история Венецианской Лагуны.

История острова Торчелло

Вот оно — буквальное олицетворение того самого выражения Sic transit gloria mundi (так проходит мирская слава — прим.ред.). Остров, поросший кустарником, большая часть территории которого огорожена сеткой-рабицей, с пахучими болотцами по периметру, невзрачными узкими каналами и редкими виллами, переделанными в рестораны — исторически важнейшее место Венецианской Лагуны. Именно его, по легенде, углядели в бинокль жители античного Альтино, грандиозного города на берегах Адриатики, ныне уже не существующего. Ища спасенья от варваров, они поначалу заселились на остров временно, но затем плотно на нём обосновались. В лучшие времена, согласно свидетельствам, здесь проживало до 20 000 человек. Первое упоминание о заселении Торчелло на постоянной основе относят к V веку, и пока на Риальто, острове-основании будущей Венеции, всё только начиналось, на Торчелло уже были налажены и быт и торговля, и даже собственного епископа сюда выписали с большой земли (долгое время епископы Торчелло традиционно звались епископами Альтино). Кто знает, возможно, замирали бы мы сейчас в восхищении, любуясь красотой дворцов над каналами, совсем не в Венеции, а и вовсе в Торчелло. Но так уж случилось, что после яркого расцвета, довольно быстро наступил и закат — уже в XII веке лагуна вдоль берегов острова внезапно начала заболачиваться, что не давало кораблям даже близко к нему подплыть, торговля остановилась, а вместе с ней исчезла и вся островная жизнь. На сегодняшний день на Торчелло, когда-то главном острове Венецианской Лагуны, постоянно проживает всего 11 человек. Так и правда проходит слава мирская.

Зная историю Торчелло, изучать остров особенно интересно. Так и представляешь, продвигаясь по узкой тропинке вдоль канала, как вместо окружающего, вполне сельского, пейзажа, здесь могли бы выситься прекрасные дворцы и церкви. Впрочем, церковь на острове как раз есть, и именно она — главное сокровище полузаповедного Торчелло. Базилика Санта-Мария-Ассунта — то, ради чего сюда приплывают все те научного вида туристы и куда без вариантов приведёт вас единственная на острове публичная дорога, она же узкая тропинка. На небольшом пятачке, в противоположной от причала стороне, сгрудились практически все достопримечательности Торчелло: исторический музей, церковь Санта-Фоска, руины баптистерия и базилика. С неё, как с главы угла, и стоит начать изучение острова.

Главное сокровище Торчелло — мозаики собора Санта-Мария-Ассунта

Первый камень базилики, как свидетельствует надпись на одной из стен, заложил в 639 году экзарх Исаак из Равенны. Здание, что стоит сейчас, было построено несколькими веками позже, и смешало в себе византийский, венецианский и ранний готический стили. Кампанила собора — высокая квадратная башня, практически всегда укрытая лесами реставрации, видна не только с любой точки самого Торчелло, но и с соседнего Бурано. Но главное здесь, то, что составляет особую ценность базилики — её прекрасно сохранившийся ансамбль византийской мозаики. Подобных уцелевших — всего несколько в мире: в Равенне, Венеции и Стамбуле. Образы Девы Марии, Иисуса и масштабные сцены Страшного Суда завораживают тонкостью работы, и провести у них можно едва ли не час. Тем более, что снимать внутри базилики строго запрещено, и “рассмотреть потом с увеличением” у вас вряд ли получится. Тем более, что ни одно изображение вам не передаст той красоты, которую вы сможете увидеть своими глазами.

После главного впечатления острова всё остальное воспринимается уже с каким-то спокойным снисхождением. И руины поздней античности, вывешенные, как трофеи на стене, под открытым небом. И экспонаты музея, рассказывающие о днях былой славы острова. И древний трон, стоящий под оливой, ставший больше развлечением, чем памятником истории — залезть на него сфотографироваться пытается едва ли не каждый второй. Поэтому единственное место, куда теперь стоит отправиться — дом-музей художника Лючио Андрича.

Это странное здание, с крышей, увитой плющом, стоящее поодаль ото всех строений Торчелло, хоть и музей, но один из немногих обитаемых сегодня домов на острове. Сейчас здесь живёт племянник художника, выращивает артишоки и проводит дружеские вечера. После захода солнца, когда вапоретто на остров уже не ходит и здесь остаются только местные да пара-тройка заезжих туристов, заселившиеся на одну из вилл, хозяин дома со своими друзьями зажигают на террасе свечи и устраивают артистические представления.

Если вы на Торчелло, сюда обязательно стоит прийти, чтобы завершить прогулку по острову. Будем честны — даже если вы совсем и не знакомы с творчеством Лючио Андрича. Прийти, чтобы разговориться с обитателями этого дома и выслушать все легенды и истории острова. Про “мост дьявола” — средневековый мост без перил неподалёку от станции вапоретто. Про сына Адриано Челентано, по слухам, также живущего на Торчелло. Про Хемингуэя, Принцессу Диану и Стива Джоббса, останавливавшихся в Locanda Cipriani — отеле-ресторане, принадлежащем сыну Тинто Брасса. Ну, а выслушав всё, обязательно отправиться за дом, туда, откуда открывается лучший с Торчелло вид на “мёртвую лагуну” — поросшее ярко-розовыми цветами болото, окружающее остров. Именно здесь и получается по-настоящему прочувствовать всем увиденное и лучше понять всю парадоксальную притягательность этого непричёсанного и странного острова, с его дикими зарослями и уникальными реликвиями.

Текст и фото: Анастасия Казенкова

Понравилась статья?
Поделитесь с друзьями.

Share on facebook
Share on twitter
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on skype

При копировании или перепечатке материалов активная индексируемая ссылка на сайт fitzroymag.com обязательна.

5 4 голосов
Оцените статью
Подписаться
Уведомить о
1 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии