19695216223.1677ed0.5e7ee8b24e274332bc9d1fc593dd00ec

Центральноамериканский трип. Часть I

Впечатления от Кубы

Что мы знаем о Центральной Америке? Должен сказать, что уровень осведомлённости среднего обывателя об этих странах стремится к нулю. Старшее поколение по крайней мере слышало о Сальвадоре и Никарагуа: помню, как в мои пионерские 80-е программа “Время” и школьные политинформаторы выедали нам мозг рассказами про сандинистов, контрас и героический Фронт Освобождения имени Фарабундо Марти, — более молодые же не знают и этого. Коста-Рика в последнее время успешно позиционирует себя как место банано-кокосового отдыха, так что про неё многие слышали и наверняка в курсе, что она находится где-то далеко в тропиках. Но вот про Гондурас большинство наших соотечественников знает только то, что он беспокоит, и поэтому его надо меньше чесать, а что до Гватемалы — то дай Бог, если хотя бы вспомнят, что такая страна вообще существует в природе. Собственно, именно эта неизведанность и подвигла нашу компанию из шести человек в начале 2010 года на поездку в те края. Изначально мы планировали ограничиться тремя странами, а именно Гватемалой, Гондурасом и Никарагуа с возможным заездом в Сальвадор. Правда, благодаря тому, что за две недели до нашего вылета доблестная авиакомпания “Кубана” навсегда отменила рейс Гавана-Гватемала, нам пришлось экстренно перекраивать даты перелёта и программу поездки. Но нет худа без добра — в результате у нас образовались заезд в Коста-Рику и полтора дня в Гаване, с которой я и начну своё повествование. Впечатления от Кубы, прогулка по Гаване, какие сюрпризы и неожиданности поджидают путешественников.

Деньги на Кубе

Алексей Архипов для Fitzroy Magazine

Прибывающий на Кубу иностранец должен знать, что социалистическая революция и последовавшая за ней американская блокада внесли в валютную систему страны нюансы, которые нужно учитывать и лучше всего знать заранее. Какие деньги в ходу на Кубе? У кубинцев существует собственная национальная валюта с давними и славными традициями — песо. Но вам она не нужна, и за время пребывания в стране вы её можете вообще ни разу не увидеть. Песо — это деньги простого народа, ими на Кубе выплачиваются все зарплаты. А туристу простых песо иметь по идее не полагается (хотя и не возбраняется), специально для туристов есть песо конвертируемый, в обиходе называемый “куком”. В отличие от памятных старшему поколению чеков “Внешпосылторга”, куки охотно и официально берут везде — от магазинов и ресторанов до гостиниц и такси. И, помимо прочего (в отличие от тех же чеков), любой кубинец может свободно владеть и распоряжаться ими, а ещё у них есть разменная монета — конвертируемый сентаво, то есть это полноценная параллельная валюта. На куки, в отличие от “народного” песо, можно купить всё, поэтому приготовьтесь, что их из вас будут постоянно вытягивать всеми мыслимыми и немыслимыми способами. Это сюрприз первый. А вот второй. На Кубе ни в коем случае не следует менять доллары. Из-за блокады и связанных с ней валютных ограничений доллары там принимали в 2010 году примерно с пятнадцатипроцентным дисконтом по отношению к евро, фунту, йене и прочим всемирно признанным твёрдым деньгам. Не так давно на Кубе затеяли валютную реформу, но к чему она приведёт (и когда) — неизвестно. Однако дисконт доллара немного снизился и составляет около 10% в официальных обменниках (у частных менял, которых ещё надо постараться найти, курс будет повыше). Любой кубинец всегда будет стараться получить доллары от наивного туриста — но по возможности всё с тем же 10% дисконтом от банковского курса.

Разобравшись с сюрпризами (а дело шло к полуночи), мы отбились от предлагавших разные мелкие услуги жучков и отправились на “касу”. “Каса” — это бюджетный вариант проживания в Гаване. Дело в том, что многие гаванцы живут в весьма просторных квартирах (Кастро не стал повторять раннесоветскую практику уплотнений) и вполне официально сдают излишки жилплощади. В нашем случае это были две соседние двухэтажные квартиры в некогда буржуазном районе Ведадо, воспетом самим Маяковским (“белый ест ананас спелый, чёрный — гнилью мочёный…”). На нижнем этаже обитали сами хозяева, а верхние комнаты (с изрядной террасой) сдавали гостям. Там же можно было заказать и пансион, чем мы немедленно воспользовались, заглотив по среднего размера лобстеру (9 куков с человека) с рисом и салатом. Виски у нас был свой…

Проснувшись на рассвете совершенно бодрым (как-никак в Москве уже было два часа дня), я тут же отправился будить товарищей. Но они были немного утомлены перелётом и печёными ракообразными, так что у меня появилось время в одиночестве оценить с крыши террасы состояние близлежащих кварталов. Увиденная мною часть города явно не впечатляла и очевидно требовала ремонта, пусть и косметического, но зато тотального, поскольку за предыдущие пятьдесят лет ни мастерок, ни валик с краской этих районов Гаваны явно не касались… Впрочем, грибок и плесень — бич всех влажных тропиков, так что не будем слишком строги.

Отчаявшись побудить в коллегах по поездке, вяло требовавших пива (хозяйское выпили ещё вечером), хоть какую-то тягу к прекрасному, я решил совершить самостоятельный утренний променад. Уже на второй минуте прогулки ко мне привязался здоровенный добродушный негрилла средних лет, очень настойчиво интересовавшийся моими планами на ближайшее будущее и неустанно повторявший: “Донт ворри. Куба — но мафия”. (Кстати, вот чего действительно нет — того нет. Гавана абсолютно безопасна и резко контрастирует в этом плане со столицами Центральной Америки). В итоге он проводил меня до пивного ларька (полтора кука банка — ни фига себе), помог донести пиво обратно, ибо пакетов в ларьке — привет социализму — не оказалось, но зато по дороге мы с ним договорились, что он организует нам микроавтобус для экскурсии по городу. Поскольку с автобусом мой неожиданный гид не обманул, и всё оказалось готово уже через 15 минут, опухшим от сна коллегам пришлось быстренько заглатывать пиво и мчаться вниз.

Кладбище в Гаване

Первым местом, в которое нас повёз наш новоявленный Вергилий, стало городское кладбище в Гаване, за вход на которое, между прочим, с иностранного туриста сдирают пять куков. Можно, конечно, удивиться такому странному выбору маршрута, но на самом деле он совершенно логичен. Никакие наши Новодевичье и Ваганьковское и близко не стояли рядом с этим архитектурным пиршеством, занимающим примерно пять квадратных километров на городской окраине. Некрополь был создан в конце XIX века после очередной эпидемии, чтобы немного упорядочить ситуацию с покойниками.

Людей общественно значимых, да и просто богатых, хоронили поближе к главным аллеям, так что именно там можно увидеть самые замечательные произведения монументально-похоронного искусства. Причём такие, что главная кладбищенская церковь, в которой проходили и проходят все отпевания, на фоне надгробий просто теряется.

Впрочем, человеку, не особо знакомому с историей и культурой Кубы, долго на этом кладбище делать нечего. Какими бы значимыми для аборигенов ни были все эти покойные доны Хуаны де Засуй и доньи Тортильи-и-Халапеньо, иностранному туристу их имена не говорят ничего, а кладбищенская архитектура приедается довольно быстро.

Следующим пунктом нашей программы была главная площадь страны: Пласа де Революсьон — место, где в иные годы перед многотысячными митингами так любил отжигать Фидель Кастро. В день нашего посещения площадь была совершенно пустынна, лишь два портрета взирали на редких прохожих. С левой стороны — вечноузнаваемый Че, а с правой — нет, не аятолла Хомейни, как вам могло показаться. Это безвременно погибший в возрасте 27 лет Камилло Сьенфуэгос, боевой товарищ Фиделя Кастро и Че Гевары, партизанивший с ними в горах Сьерра-Маэстра.

А с другой стороны над площадью доминирует башня, на удивление напоминающая толкиеновский Изенгард — памятник Хосе Марти, видный практически из любой точки города. Сходство усугубляют гнездящиеся на её вершине какие-то малоприятные крупные чёрные птицы — то ли вороны, то ли грифы. Но задержаться на главной площади страны наши провожатые нам не дали — им было крайне интересно препроводить нас туда, ради чего вся экскурсия и затевалась, а именно в подпольный сигарный магазин.

Сигары Cohiba

С сигарами и сигарным бизнесом сразу же сталкивается любой отъезжающий на Кубу. Ещё в Шереметьево к нам подошла потёртая жизнью женщина и вручила визитку некоей Ольги, которая организует прекрасные русскоязычные туры по Гаване и, кроме того, “…покупать сигары надо только через неё, она не обманет”. В старой Гаване на улице сигары из-под полы предлагает чуть ли не каждый второй. Я уж не говорю о множестве магазинов, где этот продукт можно приобрести совершенно официально. Вопрос только в ценах.

В нашем случае всё выглядело следующим образом. Наш гид как бы случайно, между делом, поинтересовался, не нужны ли нам сигары. Мы степенно ответствовали, что вообще-то мы подобными незаконными вещами не занимаемся, ну, разве что так, на минуточку, только одним глазком взглянуть… В итоге он завёз нас в какую-то совершеннейшую трущобу, где, по его словам, жил абсолютно надёжный друг, работающий на сигарной фабрике. И действительно, потолкавшись десять минут в одной из хижин, он пригласил нас внутрь, где некий подозрительный мучачо уже выкладывал на видавший виды стол деревянные коробки с ароматными, вкусными и толстыми сигарами Cohiba. Как говаривали в фильме Snatch, “Нет, нет, сеньоры, не беспокойтесь — это не краденое. Просто за него не заплатили”. Поэтому и цена на Cohiba вышла специальной — всего 100 евро за большую коробку с 25 сигарами. Борьба между жадностью и честностью была недолгой и закончилась полным поражением последней — сигар взяли по максимуму. Правда, я некоторое время подозревал, что по цене нас несколько надули, но, когда впоследствии увидел в дьюти-фри точно такую же коробку точно таких же сигар, выставленную на продажу за 450 куков (примерно 400 евро), душа моя успокоилась.

Система, судя по всему, налажена и процветает, и вовлечены в неё и наш подозрительный мучачо, и уличные жучки, и экскурсовод Ольга, с которой мы в итоге так и не познакомились.

Всех их, по их официальной версии, снабжают несуны с государственных сигарных фабрик, для которых этот скромный доход служит приятной прибавкой к невеликой социалистической зарплате. Впрочем, я в эту версию не очень верю. Гораздо логичнее предположить наличие подпольного цеха, поскольку сам по себе процесс сигарного производства не относится к разряду высокотехнологичных. Цех получает табачные листья от того же поставщика, что и фабрики, точно так же, как и сигарные коробки, ну а акцизные марки либо действительно тырятся, либо подделываются. В любом случае, по возвращении в Москву купленные нами на Кубе сигары Cohiba не отличили от официальных даже распальцованные ценители, а если животное выглядит, как кошка, мяукает, как кошка, и лазает по деревьям, как кошка, — то это и есть кошка. Поэтому сделка оказалась выгодной во всех отношениях. Вот только фотографировать в том месте нам настоятельно отсоветовали, видимо, беспокоясь за возможную нелицензионную рекламу. А жаль.

Прогулка по Гаване

Здание Капитолия в Гаване | Алексей Архипов для Fitzroy Magazine

Потратившись на борьбу со здоровьем, мы направились к гаванскому Капитолию. Это здание было открыто в 1920-х годах как место заседаний тогдашнего кубинского парламента, и его архитектурный облик живо напоминает о степени независимости от США, которой наслаждалась страна в те годы. После 1959 года парламент как учреждение представительной власти стал на Кубе не шибко актуален, и здание стало Залом Конгрессов.

Место это сейчас весьма бойкое, площадь забита (по гаванским меркам) туристами — пешими и на автобусах — а также всевозможными такси, но и тут, на одной из главных площадей столицы, состояние некоторых зданий вызывает удивление.

У этой вот полуразрушенной зелёной галереи я, между прочим, столкнулся с эндемичным видом тропического попрошайничества. Когда я стоял под колоннами и фотографировал проносящиеся мимо стремительные бьюики и олдсмобили времён президентства Эйзенхауэра, меня окликнула довольно молодая, но уже вполне толстозадая негритянка с дочкой лет шести. После обычных ола-экскьюзми-вереаюфром она сразу перешла к делу, мол, не могу ли я им немного помочь и не куплю ли я для её дочки немного молочка? А девочка сразу цап меня за руку и смотрит снизу вверх эдак доверчиво. Предложенные мною два кука дочь Гвинеи отвергла, мотивировав тем, что нужны не деньги, а молочко, пойдём-пойдём — это совсем рядом. И правда, тут же за углом случился магазин, где за конвертируемые песо продавали всякое разное продовольствие довольно убогого ассортимента. Негритянка сразу же ухватила три пакета сухого молока, кои были мною безропотно оплачены, и означенная семейка мгновенно удалилась, напоследок одарив меня “спасибом” во все 64 зуба, каковое спасибо обошлось мне где-то в 15 куков. Вы, конечно, можете сказать, что я слюнтяй и лошара, но посмотрел бы я на вас на моём месте. Это вам не навязчивые и наглые московские цыгане, которых любой из вас в аналогичной ситуации без раздумий пошлёт в их родной Мадхья-Прадеш, тут было отточенное театральное действо с ювелирной дозировкой эмоций. Впрочем, если купленное молоко не играло роль неразменного пятака, а и вправду пошло на прокорм подрастающего поколения, то я совершенно не в претензии. Хотя я в это не верю: наверняка купленный мною товар уже через 15 минут оказался на своей законной полке, а хищная семейка отправилась на следующий круг в поисках ещё одного дурака.

От Капитолия мы отправились в Старую Гавану — колониальную часть города. Как назло, стоило нам выйти на площадь перед кафедральным собором — и хлынул дождь, так что осмотр Старой Гаваны вышел несколько беглым и, в общем и целом, свёлся к посещению двух самых известных баров Гаваны — “Ла Бодегита” и “Эль Флоридита”, что я считаю абсолютно правильным, потому что кафедральных соборов в Латинской Америке пруд пруди, а вот культовых баров очень мало. Первое — совсем крохотное и знаменито тем, что именно здесь изобрели коктейль мохито.

Кафедральный собор в Гаване | Алексей Архипов для Fitzroy Magazine

Коктейль мохито подают там и по сей день. Стоит это удовольствие 4 кука, но я, признаться, не отношусь к большим его почитателям, поэтому не оценил. На этой же улочке расположен целый ряд мелких магазинов, продающих стандартный для любой столицы мира псевдонациональный туристический набор.

Классический дайкири по-кубински

“Эль Флоридита” расположена примерно в километре от “Бодегиты” и прославлена уже двумя вещами: придуманным местным барменом коктейлем дайкири (точнее, одной из его вариаций) и тем, что это была любимая забегаловка Хемингуэя (Хемингуэй вообще, по-моему, сейчас второй по продаваемости брэнд в Гаване — после Че, конечно).

О дайкири следует сказать пару слов отдельно. Я его до “Флоридиты” не пил никогда, а попробовав, свидетельствую, что это действительный тропический шедевр. Вот рецепт классического дайкири по-гавански. 2 части рому смешивают с 1 частью сока лайма и добавляют сахар: затем (главное!) в смесь добавляется лёд и крошится в блендере так мелко, как это только возможно — буквально до размера хорошего сахара-песка. Полученный состав разливают в конические бокалы для мартини и пьют через соломинку — желательно, не очень медленно, пока лёд не растаял. После жаркой и влажной гаванской улицы ощущение такое, как будто тебе в утробу опустили изрядный кусок ароматного пьянящего льда. Это после первой. После второй тебе начинает казаться, что ты большой флегматичный холоднокровный игуанодон и весь мир становится замедленным и умиротворённым. Ну, а после третьей ты уже уверен, что если к твоему животу приложить, скажем, стакан воды, то через пять минут он превратится в ледышку. Дальнейшие эксперименты сдерживает цена удовольствия — шесть куков за бокал, да и подхватить ангину в тропиках тоже удовольствие небольшое. Хотя вышеупомянутый Хемингуэй, говорят, в лучшие свои годы выкушивал до восемнадцати бокалов зараз — ну, так на то он и Нобелевский лауреат. Кстати, после “Флоридиты” я неоднократно пытался пробовать дайкири в самых разных городах и странах — но нет, не то, не то… Дайкири на Кубе — особенный.

Бар La Bodegita | Алексей Архипов для Fitzroy Magazine

Расслабиться на полную катушку нам не дали, ибо пора было прощаться с автобусом и гидом, который был полностью удовлетворён чаевыми от сигарных жуликов и напоследок в качестве бонуса завёз нас на городской мыс — полюбоваться старой крепостью, которая во времена Испанской Империи была главным фортификационным сооружением Западного полушария: ведь именно здесь формировались знаменитые “золотые конвои”. Больше за световой день в Гаване посмотреть ничего не удалось, тем более что рейс на Гватемалу через Сан-Хосе у нас был очень ранний, и нужно было вставать в полпятого утра.

Остаток вечера прошёл совершенно светским образом, на террасе — за остатками виски, местным ромом, свежекупленными сигарами и беседой. В разгар ужина к нам присоединилась хозяйка касы, которую очень растрогало то, что мы русские, и, выпив стопку рому, она поведала нам всю свою жизнь. Оказывается, в юности она работала каким-то вспомогательным персоналом в штабе нашей базы ВМФ, у неё был русский любовник (а то и не один), и что она их всех до сих пор любит и очень скучает. А сейчас она одна воспитывает 19-летнюю дочь, которая учится на втором курсе медицинской академии и занимается декатлоном. Дохода от “касы” хватает, но еле-еле, потому что львиную долю отбирают вездесущие фининспекторы. Вот никогда не думал, что испанский язык такой понятный! Впрочем, это было скорее побочным действием рома.

Продолжение следует

Алексей Архипов

Добавить комментарий

Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.

Вход

Вступить в клуб