Центральноамериканский трип. Часть II

Антигуа, столица конкистадоров
Алексей Архипов для Fitzroy Magazine

Ранее: Центральноамериканский трип. Часть I. Впечатления от Кубы

Въезд в Центральную Америку у нас получился довольно долгим — сначала два часа лёту из Гаваны в Сан-Хосе; потом четыре часа в аэропорту и ещё полтора часа до Гватемалы. Но! Летать по Центральной Америке гораздо приятнее, чем по Европе.
Для европейского пассажира, затурканного постоянными обысками на рамках, изъятием мелких предметов вплоть до пилочек для ногтей, конфискацией жидкостей и гелей и “сухим” законом на борту многих авиакомпаний, полёт в банановые республики будет совершеннейшим удовольствием. Например, там преспокойно можно пронести на борт полувыпитую бутылку рому с заткнутым пальцем горлышком (потому что пробка утеряна) — никто и ухом не поведёт. Опять же, всем всё равно, если пассажиры степенно приканчивают принесённую на борт контрабанду — ведёшь себя прилично, не буянишь — ну, и ладушки.

Аэропорт Сан-Хосе

Аэропорт Сан-Хосе, что в Коста-Рике, знаменателен двумя вещами. Первая — там ни под каким видом не принимают стодолларовые купюры (впоследствии выяснилось, что это общее правило для всей страны). И вторая — пышный завтрак в толпе возвращающихся домой голодных гринго в Бургер Кинге (питание в остальных заведениях зала ожидания либо безумно дорого, либо несъедобно, а чаще и то и другое).

В принципе, что меня больше всего напрягало и напрягает в американских фастфудах — так это необходимость есть руками. Ну, картошку фри ещё туда-сюда, но вот лопать булку с котлетой, чьё содержимое норовит выдавиться тебе на рубашку, на руки и в придачу на стол со всех четырёх сторон одновременно — это не спорт для европейца. Впрочем, и для азиата тоже. И хотя в Старом Свете (включая Россию) публика в основном старается запихивать в себя гамбургеры осторожно и тщательно, переводя при этом массу салфеток — всё равно в целом получается как-то неаккуратно. За что и не люблю Мак и прочую бургерню, а тут…
А тут мы оказались в центре толпы оголодавших граждан Империи Добра, которые вовсю чавкали, глотали, шуршали пакетами, роняли на столы и на пол содержимое гамбургеров и громко высасывали досуха бумажные стаканчики с газированными напитками — короче, вовсю наслаждались жизнью. Если бы я предварительно не сотворил маленькое чудо и не превратил “кока-колу” в наших стаканах в довольно крепкий коктейль “Куба-либре”, примириться с окружающим нам, несмотря на голод, было бы гораздо труднее.

Достопримечательности Гватемалы: город Антигуа

1_patio-1024x685

Посещать столицу Гватемалы, которая носит общее со своей страной название, особо не рекомендуется, ибо главной городской достопримечательностью там считается уличная преступность, поэтому мы немедленно выдвинулись в находящийся в часе езды от аэропорта город Антигуа — бывшую столицу генерал-капитанства Гватемала, памятник ЮНЕСКО мирового значения и главное место проживания иностранных туристов.
Путеводитель Lonely Planet опять не подвёл — вечером, уже в темноте, без предварительного бронирования, мы быстро нашли приличную гостиницу в самом центре по цене 40 долларов за двухместный номер. Изнутри отель выглядел гораздо красивее и гостеприимнее, чем снаружи. Номера располагались вокруг неизменного для здешних краёв патио — внутреннего дворика с цветами, деревьями и даже фонтаном. Этот архитектурный стиль был придуман ещё римлянами, впоследствии сохранился в основном в Испании и особенно расцвёл в её заморских колониях, поскольку их жаркий климат более чем располагает к подобной планировке. Так что войдя в неприметную дверь в невзрачной серой стене, ты оказываешься в тенистом дворике с пальмами, фонтанами и попугаями.

Сам город на поверку оказался совершенно расслабленным местом, и если бы не шуршащие по брусчатке автомобили, можно было легко представить себя в веке, скажем, семнадцатом. До 1773 года Антигуа назывался Сантьяго и, как я уже сказал, был главным городом не только Гватемалы, но и всей Центральной Америки. Тогда в нём жило вдвое больше народу, чем сейчас. Но в результате сильного землетрясения город был порядком разрушен, и испанские власти решили перенести столицу в менее тряское место, туда, где она находится и поныне, хотя, если говорить честно, менее тряских мест в этой стране, да и на всём перешейке, практически нет. Уцелевшим жителям, понятное дело, приказали быстренько собрать остатки вещей и перебраться в новостройку, но изрядная часть приказание игнорировала, и Сантьяго, хотя и полуразрушенный, избежал участи многих забытых и заброшенных городов, разве что сменил имя на Антигуа-Гватемала (Старая Гватемала).

2_palacio_capitanes-1024x576

Уже в нашем веке власть предержащие смекнули, что город, в котором нет ни одной постройки новее середины XVIII столетия, может стать местом, приносящим неплохой доход, и вложили изрядные по местным меркам деньги в восстановление, по крайней мере, центральной части города, после чего стали всячески стимулировать туристическую активность. Сейчас большинство приезжающих в страну останавливается именно здесь, совершая одно- и двухдневные экскурсионные вылазки на вулканы, индейские рынки, в Тикаль и прочие достопримечательные места Гватемалы. Кроме того, в последние годы Антигуа стала одним из двух мест в стране, в котором полюбили селиться североамериканские и европейские пенсионеры.

В самом центре города располагается Паласио де лос Капитанес-Хенералес — Дворец губернаторов. До 1773 года здесь была резиденция правителей Гватемалы и всей Центральной Америки, носивших громкий титул Генерал-Капитанов. Сейчас здесь находятся мэрия, полицейский участок и туристический офис.

Другую сторону главной площади, называемой Пласа де Армас (вообще все без исключения площади латиноамериканских городов называются Пласа де Армас, “Площадь Оружия”; это такой древний конкистадорский обычай) занимают торговые ряды. Здесь за 250 лет ничего не изменилось — сплошные лавки и цирюльни, ну вот разве что электричество провели, и то не так давно. На заднем фоне возвышается вулкан Агуа (действующий). До него всего 10 километров. Кстати, таких вулканов в ближайших окрестностях Антигуа три. Не самое спокойное соседство.

3_placa_de_armas-1024x576

На третьей стороне площади расположен кафедральный собор старого Сантьяго, точнее, его жалкие остатки. После землетрясений худо-бедно восстановили главный вход и переднюю часть собора, причём оштукатурили только фасад. Всё остальное не сохранилось.

А вообще типичный городской квартал выглядит так. Каждый по-особому окрашенный кусок стены на самом деле представляет собой отдельное домовладение. Больше половины из них — крохотные сувенирные магазинчики, бары и туристические офисы, которые в глубину занимают ровно столько же, сколько в ширину, а часть представляет собой просто входы в более крупные дома с солидным патио, причём зачастую эти дома не имеют общих стен с улицей и находятся целиком внутри квартала, как это было и в случае с нашей гостиницей.

Испанцы до недавнего времени были чрезвычайно набожным народом, поэтому количество церквей и прочих связанных с католической религией сооружений, как полностью отреставрированных, так и пребывающих в руинах, не поддаётся подсчёту. Особое место среди них занимает так называемая Арка конвентов, чью фотографию наряду с главными пирамидами Тикаля помещают на видном месте во все путеводители по Гватемале. Арка соединяет две части женского монастыря, разделённого оживлённой торговой улицей, и была построена в конце XVII века для того, чтобы монахини могли переходить по ней из одной его части в другую без риска продемонстрировать свои прелести сексуально озабоченным пеонам. После известных землетрясений арка, естественно, упала, но в конце XIX века стала первым восстановленным зданием Антигуа.

Если какому-нибудь досужему туристу захочется посмотреть на город сверху, то где-то в километре к северу от него есть специальная смотровая площадка. По дороге к ней стоит самая, пожалуй, красивая церковь города — Иглесия де Сан-Себастьян. Внутри неё, во дворике, находится самый большой в Центральной Америке фонтан, но он работает только по большим праздникам, поэтому мы не стали тратить время на его осмотр.

6_arka-1024x576

По дороге на холм путнику приходится преодолевать какие-то совершеннейшие трущобы. К моему немалому изумлению, возле одного из домов несколько европейского вида женщин проводили земляные работы. Это были единственные люди в этом малоприятном месте, которые в этот полуденный час занимались хоть каким-либо видом деятельности (если не считать индианок, ходивших туда и сюда с тюками на голове).
Когда трущобы заканчиваются, справа открывается площадка с громадным каменным крестом и неизменным для Центральной Америки вообще и Гватемалы в частности полицейским-охранником. Вид оттуда, несомненно, стоит усилий, затраченных на подъём. Лучшего места для того, чтобы присесть и, погрузившись в созерцание, выкурить контрабандную гаванскую сигару, и придумать нельзя. Тем более что Гватемала оказалась в передовой когорте стран, борющихся за искоренение этой вредной привычки — в описываемое время смолить табак уже нельзя было даже в гостиничном патио. Впрочем, по отзывам курильщиков из нашей компании (я сам не курю, только сигарой пару раз в месяц балуюсь) местные табачные изделия к высококачественным не отнесёшь, так что невелика потеря.

7_iglesia_sebastian-1024x576

Да, кстати. Раз уж об этом зашла речь. Говоря о табаке, не грех бы упомянуть и смежную тему — как в Гватемале насчёт вкусно пожрать.

Еда в Гватемале

С этим там как раз довольно неплохо. Антигуа как туристическая столица предлагает любой выбор яств — от “Макдональдса”, которому ввиду архитектурной ценности города категорически запретили вывешивать наружную рекламу, так что даже с расстояния в 10 метров угадать, что это именно “Макдональдс”, невозможно, до европейских, корейских и японских ресторанов.

Но ходить в Гватемале в японский ресторан будет только дурак, так что скажу пару слов о кухне местной. Она, в общем, испытала сильное влияние мексиканской, если, конечно, то, что у нас называется мексиканской кухней, хоть как-то похоже на оригинал — всякие начосы и тортильи присутствуют в громадном количестве — но гораздо менее острая. Или, скажем, так — если вы не захотите острых кушаний, вам и не придётся их есть.
Тем не менее главное и основное местное блюдо — это, конечно, стейки и прочие виды жареного единым куском мяса коровы, имеющие разные названия как в зависимости от способа приготовления, так и от части туши, из которой этот кусок был изъят. Порции солидные, сопровождаются рисом (картошкой) и салатом, но и цены выше, чем мы предполагали ранее — от 70 до 100 кетцалей, причём ценовая разница между туристическими и нетуристическими городами практически отсутствует.

Валюта Гватемалы

Кетцаль, для вашего понимания — это национальная валюта Гватемалы, названная так в честь местной лесной птички. Естественно, кетцаль тут же был переименован нами в кэцэ и до конца поездки проходил под этим прозвищем. За один доллар тогда давали примерно 8,3 кэцэ, так что цену бифштекса можете вычислить сами.

9_mcdonalds-1024x685

Надо сказать, Гватемала уважает свою национальную валюту как никакое другое центральноамериканское государство. Если в остальных странах доллары берут даже в супермаркетах, а Сальвадор и вовсе отменил собственные деньги и перешёл на американские, в Гватемале везде требуют кэцэ. Местных граждан довольно строго ограничивают во владении иностранными деньгами, а для туриста обмен денег сопряжён с определёнными временными затратами, поскольку обмен валюты официально производится только в отделениях банков, в которых иногда приходится долго ждать в очереди.

Однако вернёмся к еде. Помимо бифштексов, вблизи морей и озёр можно отведать рыбу и разных водных гадов (об этом позже). Также говорят, что в Гватемале с аппетитом лакомятся броненосцами, муравьедами и прочей экзотикой, но нам ресторации с подобной кухней не попадались. Запивать это лучше всего местным бутылочным пивом — разливного не существует в природе. Пиво весьма неплохое, бутылка в кабаке стоит от 12 до 20 кэцэ.

Есть, конечно, и продуктовые супермаркеты, в которых мы обычно закупались ромом, водой, соками, а также молочными и мясными полуфабрикатами на завтрак (а иногда и на ужин, когда лень было идти в общепит). Молоко в Гватемале, как и во всём регионе, совершенно отвратительное — цельного нет вообще, а порошковое такое, что после него и “Вимм-Билль-Данну” обрадуешься, как родному. Зато в главном супермаркете Антигуа мы нашли совершенно знаменательное чудо — литровые алюминиевые банки “Балтики” номер семь. Разумеется, мы не смогли не купить одну такую баночку. Но сразу употребить продукцию г-на Боллоева у нас по ряду причин не сложилось, а потом оно стало тёплым и мы возили его до самого Гондураса, где с горя и выпили на границе, когда нас первый раз туда не пустили.

10_market-1024x685

Помимо магазинов, в Антигуа имеется рынок с громадным выбором местных овощей и фруктов, бары с дискотеками (за недосугом не посещали) и даже музеи, но, по слухам, они совершенно неинтересны, и тратить на них время не стоит. Гораздо лучше съездить на близлежащий вулкан или посетить кофейные плантации, куда мы и направились, вдоволь набродившись по улицам старой столицы конкистадоров.

Продолжение следует

Текст и фото: Алексей Архипов

При копировании или перепечатке материалов активная индексируемая ссылка на сайт fitzroymag.com обязательна.

0 0 оценка
Оцените статью
Подписаться
Уведомление о
0 Комментариев
Inline Feedbacks
View all comments

Вам также может понравиться